Самые пышные "супницы" в стиле рококо - ближайшие ко входу парные надгробия Карла VI (со львами и черепами) и его жены (с орлами и плакальщицами). То, ради чего вы пришли, слева от входа: огромный двуспальный (причем не какой-нибудь там king size, а императорский, 3х6 м) гроб Марии Терезии и ее мужа Франца Стефана. Благочестивая императрица и при жизни заставляла мужа всегда спать с ней в одной постели, чему он был не очень рад, предпочитая внебрачные приключения. По этой причине или нет, но супруги изображены вскочившими на кровати и с негодованием глядящими друг на друга, причем Мария Терезия уже схватилась левой рукой за меч. У подножия этого монстра находится совершенно другой гроб - простой медный ящик для тела их сына, императора Иосифа II, который в своей жизни и царствовании руководствовался идеалами Просвещения, рационализма и почти протестантской скромности. Неудивительно, что именно ему принадлежала революционная идея экономичного многоразового гроба, который после захоронения вытаскивали из могилы наружу, - впрочем, венские жители новинку отвергли.

Reiss-bar Marco D`Aviano Gasse 1; 512 71 98; пн-сб 11.00-3.00, вс 11.00-2.00.
Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche) Neumarkt; U1, U2, U4 Karlsplatz; U1, U3 Stephansdom.
Императорская крипта (Kaisergruft) 512 68 53 12; пн-вс 9.30-16.00. Вход - €3,63

Дальше в Императорской крипте не слишком интересно, пока не приходит смертный черед императора Франца Иосифа, почившего в 1916 году в возрасте 86 лет и тем самым избавившего себя от необходимости отрекаться от престола в 1918-м (что пришлось сделать его племяннику Карлу). Рядом с Францем Иосифом - персонажи венских мифов (о чем свидетельствует обилие живых цветов): его жена-бунтарка Сисси, которой пришлось-таки лечь рядом с ненавистным ей супругом, после того как в 1898 году ее убил (проткнув отверткой) итальянский анархист, и их сын Рудольф, 29 января 1889 года покончивший с собой в замке Майерлинг под Веной при загадочных обстоятельствах.