По части второго здесь есть много сенсационного: старинный изолятор для лунатиков, музей медицинских восковых моделей, вдохновлявший художников-авангардистов, и крайне неожиданное старое еврейское кладбище. В общем, это район для туристов-индивидуалистов: даже сам музей старика Фрейда весьма небанален.

Вокруг дома Фрейда
Aльзергрунд начинается за Рингом от метро Шоттентор (Schottentor): слева будет скромный скверик имени Фрейда, а дальше - ведущая вглубь района улица Верингерштрассе (Währinger Strasse) с кафе Stein с правой стороны, которое, несмотря на непрезентабельный вид с фастфудовской красной лестницей, является произведением известных архитекторов (Айхингер и Кнехтль: в 1985 году они еще не ставили между своими именами "или", как делают сейчас) и все еще популярным студенческим местом. За небольшие деньги здесь кормят, поят, протрезвляют, развлекают музыкой (веселье начинается часов с шести вечера) и искусством, компенсируя все это астрономическими ценами за выход в Интернет.

Далее перед глазами оказывается двойной фаллический символ церкви Вотивкирхе (Votivkirche); этот огромный готический новодел архитектора Генриха фон Ферстеля (автора Ферстель-пассажа) с хрупкими, прозрачными башнями, ныне расчищенными от черной копоти, наиболее романтично смотрится издали, так что можно спокойно пройти мимо, даже не заглядывая внутрь. Церковь эта была заложена в 1856 году в честь чудесного избавления кайзера Франца Иосифа от ножа венгерского портного-националиста Яноша Либени, который по иронии истории напоролся на металлическую пуговицу. Уже в 1867 году Либени в известном смысле добился своего, так как страна стала называться Австро-Венгрией, Венгрия получила свой парламент и хоть минимальную, но автономию. Однако в 1856 году все это считалось бредом, требующим немедленного превентивного провозглашения ура-патриотического единства короны, церкви и народа - как в Средние века. Поэтому монумент пуговице, или "Спас на Непролившейся Крови", был, конечно же, выдержан в средневековом стиле.