Надгробие было исполнено Йозефом Хофманом, а заказано вдовой композитора, Альмой Малер (1879-1964), которая лежит рядом; между смертью мужа и своей собственной эта широко известная в свое время роковая женщина успела побывать еще музой живописца Оскара Кокошки, архитектора Вальтера Гропиуса, писателя Франца Верфеля и стареющего драматурга Герхардта Хауптмана. На этом же кладбище похоронен однорукий пианист Пауль Витгенштейн, родной брат философа.

Гринцинг - спокойное и невредное место для пожилых туристов из провинции. В чем, между прочим, есть большой шарм. Вдоль главной улицы стоят идиллические домики, раскрашенные в нежные цвета; они набиты банкоматами и торгуют дешевыми сувенирами. 10 сентября 1839 года Гоголь писал из Вены: "В Вене я скучаю... Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно: пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, - вот и все тут". Описан практически Гринцинг, с той только поправкой, что пьют здесь не пиво, а главным образом вино. В классической хойриге ни пиво, ни кофе не подают: все сидят за деревянными столами и пьют вино или брагу (Sturm), закусывая тем, что выставлено в качестве шведского стола - а это, главным образом, сало, смалец, шкварки, кровяная колбаса, жареная свинина, курица в панировке, разные там котлеты, а также нежная, как сказки Венского леса, паста из соленого творога (Liptauer Käse). В качестве аккомпанемента - квазицыганская меланхолическая скрипка, способствующая пищеварению; в Гринцинге есть серьезный риск нарваться на "Санту Лючию", "Очи черные" или "Ламбаду". Впрочем, если поднапрячься, то во всем этом можно разглядеть вполне симпатичную простонародную традицию. А если собственно австрийские традиции вам почему-либо не по душе, можно сыскать развлечения и поэкзотичнее. Например, в Гринцинге имеется вывеска с надписью "Cobenzler Stube Japanische Suschi", что означает примерно "Кобенцльская Изба Японские Суши".