В правом крыле странный предмет под названием "Трон святого Петра" - мраморное кресло XIII века из Антиохии, для спинки которого использована мусульманская погребальная стела. Но не ради этого сюда надо приходить. А вот ради чего надо: лежа на траве (на единственном в Венеции кампо, которое осталось кампо, то есть полем), вы вдруг поймете, почему на других площадях пересекающиеся белые линии - это бывшие замощенные тропинки в траве. В последнюю неделю июня около церкви Сан-Пьетро проходит локальный праздник, когда кампо украшается бумажными фонариками, рекой льется вино, а пенсионеры танцуют.

Городской сад, Биеннале и остров Святой Елены
В самой восточной части Кастелло древностей мало - это район нового времени, когда горизонты Венеции расширились. Наполеон прервал летаргию спящей красавицы; но пока она спала, каждый приличный город обзавелся гигиеническим садом с дорожками и духовым оркестром, а у нее всего этого еще не было. Недостаток восполнил в 1807 году Джанантонио Сельва (автор театра Ла Фениче) -так возник Наполеоновский сад, ныне Городской (Giardini). Потом Венеция, уже в составе Италии, снова нагоняла историю; в конце XIX века всякому городу полагалась международная выставка, и часть сада была отдана под Биеннале современного искусства. Как бы далеки вы от него ни были, свободные горизонты (а также редкий в Венеции хлорофилл) потянут вас сюда рано или поздно - издали видно, как тут просторно и хорошо.
Прийти сюда можно пешком по набережной, продолжающей Riva degli Schiavoni, или приехать на вапоретто. В хорошую погоду в Горсаду царит расслабленная анархия - одни граждане лепят куличики, другие культурно выпивают или спят, в углу воткнута небольшая триумфальная арка. Если вас гложет жажда знания, совершите вылазку к церкви Сан-Джузеппе (Иосифа), по-венециански Сант-Изепо (San Isepo, XVI век) - за каменной оградой, в двух шагах. В церкви два надгробия XVI века, оба членам семьи Гримани, одно работы Алессандро Витториа, другое (огромное) - Винченцо Скамоцци.