Кампо перед церковью, как часто бывает в Венеции, приподнято: это делалось для изоляции колодца (то есть цистерны с дождевой водой) от соленых вод лагуны. Рядом можно безнаказанно полежать под деревом в кусочке сельского пейзажа, который относится к гондольным мастерским (squero). В прошлом такие мастерские были распространены, как сегодня шиномонтаж; сегодня это скорее туристический аттракцион. Если вы пойдете отсюда не по Дзаттере, а параллельно, вдоль узкого канала по Fondamenta Bonlini (мимо тайных садиков и интимных причалов домов, выходящих на Дзаттере), то метров через двести, миновав больницу Оньиссанти (на канале за ней - один из немногих в городе светофоров), увидите настоящую, а не туристскую лодочную мастерскую D.Tramontin & Figli, где гондолы непринужденно валяются рядом с моторками. На Дзаттере вы в этом случае ничего не пропустите, разве что здание с гордой статуей в нише второго этажа: это скуола Луганегери (Scuola dei Luganegheri), то есть колбасных дел мастеров, с фигурой их покровителя святого Антония. Рядом дешевый гастроном Billa, позволяющий убедиться, что покровительство все еще действует.3757108

Западный Дорсодуро
Попасть сюда можно не только по набережным, но и от Campo San Barnaba, по узкой Calle Lunga San Barnaba, полной отличных ресторанов. На полный или пустой желудок, но вы выйдете к мраморной церкви Сан-Себастьяно (San Sebastiano, пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00, июль-август пн-сб 10.00-17.00, вход 1282, церковь входит в систему Chorus) работы Скарпаньино (1505-1548). Здание - совершенных пропорций и тонкого рельефа, все на нюансах; внутри - такая же жемчужная, праздничная живопись Веронезе. Обстановка интимная, народу сюда добирается мало. Веронезе заполнил практически всю церковь: в 1555 году - сакристию ("Коронация Богоматери" и "Евангелисты", которые ныне в Академии, поскольку сакристия на реставрации), после этого расписал потолок (цикл "История Эсфири"), затем стены и хоры (хоры тоже на реставрации), а в 1560-е - створки органа и образа алтаря.