8. За ограждением виден (слева) позднеготический алтарь и, к сожалению, не виден (справа) великолепный надгробный памятник Фридриху III из красного мрамора (XV век).

Наконец, вход в катакомбы - с левой стороны. Для желающих этот визит может стать началом целой коллекции щекочущих нервы макаберных достопримечательностей Вены. Аристократы этого города лелеяли медленное физическое разложение в прямом и переносном смысле - фактически ведь это и есть традиция. Кремация, революция, радикализм, геометрическая абстракция, минимальная музыка - все эти авангардистские феномены здесь долго не приживались. По венским понятиям, прошлое должно лежать в основании настоящего и постепенно гнить: так Мария Терезия строила одни свои дворцы из других, разобранных на части. Возможно, поэтому здесь и был открыт психоанализ, в этом прошлом копающийся.

Катакомбы собора Святого Стефана не самые страшные. В простых стерильных помещениях покоятся ранние Габсбурги (вроде Рудольфа IV, умершего в 26 лет), а от поздних здесь - бронзовые сосуды с внутренностями: сердца хранятся в Августинеркирхе (Augustinerkirche), а все остальное - в Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche); таков был жуткий испанский обычай. Простых граждан хоронили на соборной площади вплоть до 1783 года, пока эта практика не была запрещена императором-просветителем Иосифом II из гигиенических соображений. Фактически под собором - братская могила, где лежат 16 тысяч человек, из них две тысячи - умерших от чумы 1713 года. Выходя из катакомб по тайной лестнице на улицу, вы идете путем, который 6 декабря 1791 года проделало тело Моцарта: хоронить в соборе уже запретили, а ритуал похорон на кладбище еще не сложился, оттого-то (а вовсе не из-за недостатка денег - Моцарт был богат) тело Моцарта и было отвезено вместе с другими на Кладбище святого Марка и захоронено в общей могиле.