Огромная Греческая церковь (Griechische Kirche) построена в декоративном псевдовизантийском стиле в 1861 году и совершенно естественно перетекает в магазин восточных ковров. Рядом один из старейших ресторанов Вены, подвальный Griechenbeisl, XV века, где, как утверждается, бывали Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус (видимо, на совместном бизнес-ланче), но где стоит есть, только если вы решили пройти весь крестный путь туриста до конца. В противном случае лучше найти что-нибудь подешевле и повкуснее на очень хорошенькой, кривой Ш нлатернгассе (Schönlaterngasse). Дома на ней украшены разными фигурками и "прекрасным фонарем" (N6), в честь которого она и названа. Некоторые барахольные антикварные лавочки на этой улице открыты до глубокой ночи, что, вообще-то, запрещено - и потому тем более приятно. Отсюда также есть выход в потайной внутренний двор Хайлигенкройцерхоф (Heiligenkreuzerhof, Postgasse 5).
На Постгассе (Postgasse) - украинская греко-католическая церковь Святой Варвары с интерьером в стиле рококо и иконами, написанными на эмали; около нее недавно втиснут в городскую среду бюст Ивана Франко. Чуть дальше барочная Доминиканеркирхе (Dominikanerkirche). Но даже если церкви вам уже надоели, в Йезуитенкирхе (Jesuitenkirche), церковь Иезуитов, известную еще как Университетская (Universitätskirche), зайти абсолютно необходимо: это самая эйфорическая церковь Вены (1626). Еще бы, ведь ею владели иезуиты, тогда, на пике своего духовного и материального могущества. Претензия и на то и на другое очевидна в интерьере с гигантскими витыми колоннами из красного и зеленого мрамора, пугающе ввинчивающимися куда-то вверх, к плафону-обманке работы Андреa дель Поццо. Обман (ложный купол) работает только при движении от алтаря к выходу, а на обратном пути катастрофически рассеивается: здание является своего рода фокусом. Все вместе похоже на сильно обезумевшее московское метро.
Griechenbeisl Fleischmarkt 14; 533 19 77; пн-вс 11.00-1.00.
Jesuitenkirche Ignaz-Seipel Platz.
