Лучше всего путешествовать по Золотому Рогу на пароме, от Эмин ню до Эйюпа. Чем дальше, тем более тихим и провинциальным становится пейзаж. Так было и в старину — с той разницей, что вдоль северного (правого) берега тянулись не теперешние уродливые верфи, а уютные дачные местечки с деревянными дворцами. Несмотря на общее провинциальное настроение, в водах Золотого Рога отражалось, может быть, главное, что было в старом Стамбуле: его удивительный космополитизм. В национальных районах на берегах залива — Фенере, Балате и Хаск е — мирно соседствовали армяне, греки, болгары и евреи; по сей день в Айвансарае находится одна из главных христианских святынь города — Влахернская церковь, а чуть дальше стоит священный для мусульман Эйюп.
В конце XIX века горожане почему-то решили, что эти благословенные берега — наилучшее место для промышленности, причем чем она грязнее — тем лучше. Целые исторические районы пошли под нож прогресса и превратились в гектары ржавого железа. Наконец, в верховьях залива выстроили самую большую в стране бойню, после чего жители прибрежных кварталов стали в массовом порядке распродавать свои дома за бесценок: жить в чудовищной вони стало невозможно.
С середины 1980-х Золотой Рог очищают; недавно здесь вроде бы опять видели дельфинов — впервые за много лет. Прибрежные районы потихоньку начинают реставрировать и засаживать деревьями. Брошенные дома вновь заполняются жильцами, но это уже не настоящие стамбулиты, а чуждые городу приезжие из провинции. Космополитический дух Золотого Рога, который, если постараться, можно еще уловить на улочках Фенера и Балата, через несколько лет исчезнет навсегда.
